Внутренний ремонт старого деревянного дома: порядок восстановительных работ, подготовка к ремонту, этапы восстановительных работ

Введение

Вы приобрели, или вам в наследство достался деревянный дом за городом. Дом – это убежище, в котором должно быть комфортно и безопасно жить. Поэтому во весь рост встаёт вопрос о ремонте старого дома в деревне.

Перед постоянным проживанием, в деревянном доме старой постройки, необходимо провести полный осмотр, на предмет сохранности элементов конструкции. Осмотр лучше всего производить, начиная от элементов дома, заменить которые будет наиболее затратно.

Примерный порядок осмотра:

  1. Стены.
  2. Фундамент и цоколь.
  3. Место примыкания деревянных конструкций к цоколю.
  4. Крыша. Стропила, кровля и обрешётка.
  5. Окна и дверь. Их проёмы.
  6. Отопление. Дымоходы.
  7. Водоснабжение.
  8. Электрика. Проводка, щиток и автоматы.

Анализ состояния деревянной постройки

Проблемные зоны деревянных домов

Существуют три основных варианта деревянных домов:

  • Дом из бревна.
  • Дом из бруса.
  • Каркасный дом.

В России, в случае старого дома, наиболее распространёнными являются дома из бревна, менее распространены из бруса. За небольшой разницей, отличий в дефектах между такими типами домов немного.

Распространенные дефекты и их причины

Брёвна – экологически чистый и достаточно долговечный материал для домостроения. Строители считают древесину самым натуральным полимером на планете. Но как любой естественный материал, древесина изначально содержит влагу, а также впитывает её из воздуха, либо из земли через цоколь.

Вследствие этого древесина может изменять свои геометрические размеры, структуру, а также подвергаться разрушению за счёт биологических процессов.

Рассмотрим основные дефекты стен.

Растрескивание

Один из самых распространённых дефектов древесины это растрескивание. Растрескивание относится к порокам древесины. Это разрывы древесины вдоль волокон при высыхании, распространяющиеся от поверхности вглубь, еще их называют – трещины усушки. Они обычно небольшой длины (не более одного, двух метров) но со временем становятся шире и глубже.

ремонт деревянного дома

рис. 1 типичный пример постройки из свежего леса

Трещины усушки появляются, когда древесина начинает сжиматься (усыхать). Вода быстрее испаряется из наружных слоёв древесины, они становятся суше внутренних и уменьшаются в размерах раньше. В результате появляются напряжения, разрывающие древесину вдоль волокон.

Трещины усушки появляются в древесине любых деревьев, особенно у лиственницы, бука, липы, берёзы, меньше в сосне и ели.

Растрескивание опасно тем, что в неприкрытые трещины попадает влага. Летом она вызывает гниение, а зимой, расширяясь при замерзании, ещё большее растрескивание. Также в трещины попадает грибок, бактерии и различные насекомые, питающиеся древесиной, и разрушающие её.

Перекос

Данный дефект, возникающий в стенах из бруса относится не к отдельному венцу или бревну, а целиком к одной плоской стене. Перекос возникнет там, где под нижним венцом окажется перекошенное, слабое основание, либо там, где скручивающая нагрузка на стену окажется сильнее связи между венцами.

ремонт деревянного дома

рис. 2 типичное слабое основание

ремонт деревянного дома

рис. 3 перекос по причине слабой связи между венцами. Нет ни выточки, ни связующей вставки бруском

ремонт деревянного дома

рис. 4 то же самое. Попытка спасти стену бруском сбоку без врезки, как и следовало ожидать, не удалась

Перекос стен отрицательно сказывается на кровле, в оконных и дверных проёмах возникают щели, в худшем случае могут лопнуть оконные стёкла, в стенах возникают трещины. В самом худшем случае перекос опасен полным обрушением дома.

Межвенцовые щели

Межвенцовые щели, возникающие в бревенчатой стене со временем, чаще всего возникают по причине разной скорости усадки венцов в процессе эксплуатации дома. Из-за того, что на нижние венцы давление вышележащих конструкций дома больше, чем на верхние, возникает ситуация, когда нижние венцы усаживаются с большей скоростью, чем верхние, и в итоге венцы расходятся.

ремонт деревянного дома

рис. 5 межвенцовые щели

Межвенцовые щели становятся причиной сквозняков и промораживания дома.

Гниение

Один из самых неприятных дефектов деревянных стен вызывается поражением плесневым грибком. Древесина в месте поражения становится мягкой, трухлявой. Она теряет свою конструкционную прочность. Кроме того, плесень негативно влияет на здоровье проживающих в доме людей.

Для распространения и развития плесени в древесине необходима влага и тепло. Сложность в борьбе с ней представляется в том, что плесневое поражение сложно обнаружить, так как оно обычно начинается в темных и закрытых местах.

Синева

Один из самых трудноустраняемых дефектов, это поражение древесины грибками из семейства Ceratostomaceae. Синий цвет, возникающий на поверхности брёвен вызывается самой грибницей.

Синева поражает как живые деревья, так и уже спиленные. Наиболее часто синевой поражаются хвойные породы.

Чем опасно данное поражение? Грибок, вызывающий синеву, не оказывает заметного разрушающего воздействия на древесину. Но надо понимать, что засинелая древесина отличается повышенной скоростью влагопоглощения, а некоторые виды грибков синевы облегчают развитие сильных дереворазрушающих грибов.

Подготовка к ремонту

Прежде чем начинать ремонт старого дома в деревне, и закупать материалы, необходимо определиться с очерёдностью и затратами на ремонт. Для этого производят обследование дома и осмотр составляющих его конструкций.

Осмотр фундамента

В старом деревенском доме обычно встречается два основных типа фундаментов:

  • ленточный.
  • столбчатый (свайный).

Ленточный фундамент обычно закладывается сравнительно неглубоко, в среднем 0,5 метра. Перед его устройством выкапывают траншею, вынимая чернозём до глины. В случае с ленточным фундаментом обустраивается цоколь. Ленточный фундамент должен армироваться по периметру и строиться из бетона, цоколь можно делать из кирпича или бута.

Столбчатый (свайный) фундамент, более экономичен, но и более требователен к своей постройке. Самый распространённый тип столбчатого фундамента под старым деревенским бревенчатым (брусовым) домом, это столбы, сложенные из кирпича и заглублённые до слоя глины.

ремонт деревянного дома

рис. 6 столбчатый фундамент из кирпича

Ещё может встретиться вариант где вместо кирпичных столбов закопаны и залиты бетоном металлические бочки. Следующая разновидность фундамента – вкопанные вертикально бревна. Последний вариант, который, хотя уже и редко, но возможно встретить, это сложенные вместо кирпичных столбов небольшие срубы-колодцы из стволов.

ремонт деревянного дома

рис. 7 редкий тип фундамента

При осмотре важно определить из какого материала сделан фундамент и как глубоко он залегает. Также при осмотре фундамента необходимо иметь информацию о глубине залегания подземных вод, об общем профиле самого участка и прилегающей к нему территории.

Производя оценку состояния фундамента необходимо обратить внимание на трещины и щели в сплошной кладке и заливке, определить скорость их раскрытия. Определить перекос опор столбчатого фундамента. Заметить места выкрашивания бетона и кирпича.

ремонт деревянного дома

рис. 8 перекос опор

Если в фундамент включены деревянные элементы, необходимо определить их прочность, внимательно исследовать на предмет поражения грибком, гниения и выкрашивания древесины, её влажности.

Крыша и стропильная система

Крыши практически у всех старых домов в деревне конструктивно устроены одинаково. Ставится конёк, по периметру стен может монтироваться упорная доска – мауэрлат. На них опираются стропила, которые могут скрепляться между собой затяжками. При устройстве кровли применяется большое разнообразие материалов. В случае с домами старой постройки кровельные материалы можно разделить на два типа:

  • рулонные
  • листовые

Более всего подвержены разрушению рулонные материалы.

Осмотр крыши проводится с внешней и внутренней стороны. При осмотре снаружи, замечаем состояние кровельных материалов, их состояние, признаки разрушения вплоть до потери отдельных элементов кровли. Также необходимо провести осмотр и оценку состояния фронтонов, при их наличии, на предмет их выпадения, либо завала внутрь.

Изнутри у крыши осматривается несущая часть. Так как несущие конструкции крыши делаются из деревянного погонажа, то и рекомендации по их осмотру не отличаются от прочих деревянных деталей дома. Это различные грибковые поражения, поражения насекомыми, и самое основное – разрушения конструкций в результате механических повреждений и гниения.

Подполье

Подпол, как элемент дома, находится не выше уровня фундамента, а в глубину может быть намного глубже, всё зависит от цели использования подпола. Сухой и чистый подпол используется для хранения зимних запасов, а также может использоваться для размещения инженерных коммуникаций – водопровода и канализационных труб.

При осмотре подпола необходимо обратить внимание на материал, из которых изготовлены стены и пол подпола, стоит ли в нём вода, засыпан он или в нём чисто, и сухо.

Проверка системы коммуникаций

К коммуникациям относятся четыре больших, отдельных системы:

  1. Отопление. При проверке системы отопления обращаем внимание на:
  • Общее состояние отопительного котла, либо печи. Если печь кирпичная, смотрим на дверцы – топочную, поддувало, вторичного воздуха, ревизий и прочисток. Все дверцы должны быть целыми, фиксироваться в закрытом состоянии, свободно открываться/закрываться. Кладка вокруг дверец не должна быть разрушена и не должна иметь щелей в растворе.
Читайте еще:   5 причин отказаться от штор в квартире

Осмотрите все задвижки – они должны полностью выниматься и вставляться обратно до конца. Оцените, как сделана противопожарная разделка между печью и деревянной стеной, а также укрыто ли негорючим материалом (чаще всего железным листом) пространство перед топкой.

Проверьте состояние дымохода на предмет разрушения его стенок, проверьте места прохода дымохода через потолок дома и крышу. Там также должна быть противопожарная разделка.

Осмотр железной печи (буржуйки), аналогичен осмотру кирпичной печи, за исключением того, что дымоход у такой печи будет из металла, а значит его и саму печь в первую очередь надо осмотреть на присутствие следов ржавчины. Если ржа будет обнаружена, попробуйте зачистить её до металла, чтобы понять есть ли там сквозная дыра или нет.

  • В случае с древесным, угольным либо газовым отопительным котлом, внимательно осмотрите сам котёл, место присоединения его к дымоходу или вытяжке. Также осмотрите место присоединения котла к трубам системы отопления.

Если это газовый котёл, то необходимо пригласить специалиста газовой эксплуатирующей организации, для осмотра газогорелочного устройства и осмотра, и опломбировки газового счётчика.

ремонт деревянного дома

рис. 9 печь не типовая, но на ней хорошо показаны различные дверцы и задвижки

В конце ещё раз осмотрите дымоход на проходимость. Проверьте его тягу, осмотрите снаружи. Заметьте, установлен ли дефлектор. Первую растопку проводите очень аккуратно и ответственно. Помните, что при недостаточной тяге, либо при наличии не предусмотренных конструкцией щелей в печи или котле, возможно отравление угарным газом!

  • Далее в системе отопления необходимо осмотреть отопительные трубы и соединительные фитинги на предмет разрывов и свищей. Осмотрите все резьбовые соединения и радиаторы на предмет разрушения и потёков.
  1. Водопровод в доме, если он есть, может быть централизованный, либо автономный из скважины или колодца.
  • Если водопровод централизованный, осмотрите место его соединения с центральной трубой, счетчик воды, ввод в дом (скорее всего подземный через фундамент).
  • Если водопровод автономный, необходимо осмотреть скважину (колодец), водозаборный механизм (насос и обратный клапан). Как и в случае с центральным водопроводом осмотреть ввод в дом. Осмотреть все трубы до крана на предмет потёков. Осмотреть реле давления и расширительный бачок. Проверьте подачу питания на насос.
  • Если все в порядке можно попробовать запустить насос постоянно контролируя давление в системе и работу реле давления. Прислушайтесь к шуму насоса. Если насос работает, манометр установлен, но стрелка не двигается, необходимо провести последовательное рассоединение труб начиная с ввода в дом, для того чтобы понять причину непоступления воды.
  • Для осмотра колодца изнутри лучше всего нанять специалиста, так как колодец является достаточно опасным сооружением при осмотре. Надо помнить, что в нём могут скапливаться тяжёлые газы, не пригодные для дыхания!
  1. Электрика.

Проверку электрики лучше всего проводить, имея на руках пробник (индикатор напряжения).

ремонт деревянного дома

рис. 10 пробник

  • Начните с визуального осмотра состояния отвода от линии в дом, состояния щитка, автоматов в нём, и самой проводки по дому. В старых домах, и вообще в деревянных домах запрещено делать открытую проводку, поэтому, скорее всего вся проводка будет видна.
  • После того как вы убедились, что визуальных неполадок на линии, входящей в дом нет, проверьте пробником наличие напряжения на вводном автомате.
  • При наличии напряжения попробуйте его включить, но делайте это только в толстой защитной перчатке, так как если на внутридомовой линии есть короткое замыкание, то при включении автомата произойдёт дуговой разряд и можно получить сильный термический ожог.
  • Постепенно включайте по очереди автоматы, и проверяйте пробником напряжение на соответствующих ветках.
  • После подачи напряжения на ветку, внимательно прислушайтесь, не слышно ли где жужжания или потрескивания, если такое наблюдается, немедленно обесточьте соответствующую ветку до того момента, когда будет установлена причина этих звуков.
  1. Канализация.
  • Определите где находится сточная яма, или колодец. Откройте его.
  • Убедившись, что под раковиной в порядке сифон, вылейте туда ведро воды.
  • Проверьте что вода выливается в сточный колодец.

Утеплители

Если дома в деревне находится не в Сибири или в другой холодной части нашей страны, то обычно утеплялись только пол и потолок, причём тем, что было под рукой. Самым обычным утеплителем старых домах в деревне является обычная земля. Для утепления пола, её обычно просто досыпали до верха фундамента, а затем делали полы. Для утепления потолка также использовали землю, просто отсыпая ею потолок.

Если утепление пола и потолка проведено более современными материалами, то необходимо оценить их состояние, но будьте аккуратны. Проверяйте состояние утеплителя одев средства индивидуальной защиты (респиратор и очки), а также в наглухо застёгнутой плотной одежде. Во-первых, в утеплителе любят селиться мыши. Причём селятся они в любом утеплителе, не важно минвата это или нет. Во-вторых, минераловатные утеплители стали выпускаться недавно, и иногда дома утепляли стекловатой. Стекловата может мелко крошиться и очень опасна для органов дыхания и зрения, и трудно удаляется с кожи.

Инструменты и материалы

Итак, осмотр проведён, план работ составлен, теперь необходимо позаботиться об инструментах и материалах, которые могут понадобиться при ремонте старого дома в деревне.

Сразу оговоримся, более-менее серьёзный ремонт невозможно провести без электроинструмента, а значит, необходимо чтобы в доме на время ремонта, было какое-никакое электропитание. Если с электросетью всё нормально хотя-бы до щитка, то можно пользоваться переносками и удлинителями. Если и там нет, можно подождать пока придёт мастер из энергосбыта и произведёт подключение, либо, на время, договориться с соседями о возможности подключения к их розетке.

Приведём краткий минимальный список инструментов для комфортной работы:

  • молоток, гвоздодер и лом;
  • лопата совковая и штыковая, хорошо если будет ещё и укороченная лопатка для узких мест;
  • отвёртки, пассатижи;
  • электрический пробник и тестер с режимом прозвонки;
  • электродрель или шуруповёрт;
  • электростеплер;
  • дисковая пила и электролобзик, можно пилить и ручной ножовкой, но это неэффективно;

Если будет такая возможность можно добавить следующее:

  • лазерный уровень, очень удобная вещь;
  • лазерная рулетка/дальномер, незаменим на расстояниях больше 5-7 метров;
  • распиловочный и отрезной станки;
  • краскопульт, можно и электрический, но пневматический намного эффективнее и мощнее. Плохо то что для него нужен…
  • компрессор. Зато имея компрессор можно докупить…
  • пневмостеплер. При одной и той же мощности, пневмостеплер намного дешевле.
  • таль;

По необходимости:

  • бетономешалка или миксер, небольшой объём можно мешать и лопатой;
  • болгарка или УШМ;
  • перфоратор;
  • домкрат на 10т;
  • глубинный вибратор для бетона;
  • цепная пила, бензо- или электрическая.

Материалы:

  • доска 50х100 мм или 50х150 мм, для пола, конька и мауэрлата;
  • доска необрезная 20-30 мм, для обрешётки, опалубки;
  • цемент;
  • песок;
  • кровельное покрытие, самое оптимальное, долговечное и экономное – профнастил;
  • ветровая и гидрозащитная мембрана;
  • пароизоляция;
  • защитные и гидрофобные пропитки для дерева;
  • пластиковые трубы, армированные для горячей воды и отопления, и неармированные для холодной воды;
  • медные провода 2,5 мм2 силовые, и 0,75 мм2 для освещения;

Этапы ремонта

Реконструкция фундамента

Восстановление фундамента может стать довольно трудозатратной частью ремонта. В зависимости от типа фундамента, и от степени его повреждения, придётся проводить разные виды работ.

Если фундамент монолитный или кирпичный, небольшие трещины достаточно заштукатурить раствором М150. Заодно через год можно будет понять – расширяется ли трещина.

Если же трещина широка, либо продолжает расширяться, то в качестве экономного ремонта, можно попробовать усилить фундамент арматурными стяжками. Для этого сначала надо создать С-образную штробу в стенке фундамента на глубины 3-4 сантиметра, причём делать это желательно изнутри и снаружи. Затем заложить в неё предварительно согнутую по форме стробы арматуру и заштукатурить штробу раствором. Этим же раствором необходимо забить и трещину.

Самый длительный вариант – сооружение нового фундамента под домом. Если фундамент был столбчатым, то достаточно приподнять дом, и соорудить под ним новую ленту фундамента, хорошо её проармировав. Можно устроить под дом буронабивные или винтовые сваи, но не всегда бывает удобно пробить под домом грунт, а сделать под ленту небольшую траншею вполне возможно. В качестве арматуры необходимо применять пруты диаметром 10-12 мм, не забывая о необходимости поперечных связей.

ремонт деревянного дома

рис. 11 усиление фундамента для предотвращения дельнейшей осадки

Читайте еще:   6 верных признаков того, что женщина одинока и в доме нет мужчины

Для подъёма дома, необходимо подготовить подпорный материал, на который будут опираться три стороны дома пока происходит подъём четвёртой. Подъём осуществляется домкратами. Перед установкой домкратов, под них подкладывают доску толщиной 50-100 мм

ремонт деревянного дома

рис. 12 установка опор при подъеме бревенчатых стен

Высота подъёма одной стороны за один раз не должна превышать 5-6 см, для равномерности лучше осуществлять подъём медленнее. Подняв одну сторону, под неё забивают клин и переставляют домкраты на следующую сторону. В начале подъёма убедитесь, что трубы водоснабжения и канализации не оторвутся в процессе. Постоянно контролируйте перекос стен и оконных проёмов. Если вы сомневаетесь, то из окон вообще лучше перед подъёмом вытащить большие стёкла.

После того как дом поднят на необходимую высоту:

  • лопатой снимается чернозём, лучше всего до глины;
  • вяжем арматурный каркас, с выпусками для скрепления с нижним венцом;
  • сооружаем опалубку;
  • производим заливку бетоном с вибрированием;
  • после схватывания бетона обязательно прокладываем в два слоя рубероид для изоляции сруба от воды из фундамента;
  • плавно опускаем дом домкратом обратно на фундамент;
  • крепим нижний венец к выпускам арматуры.

Венцы

Замена нижних венцов производится практически по тому же сценарию что и в случае с заливкой фундамента под дом:

  • в заменяемом венце делают пропилы цепной пилой с расчётом завести туда домкраты;
  • устанавливают домкраты, и начинают осторожно поднимать стороны по-очереди;
  • в процессе подъёма необходимо убедиться, что отсутствуют связи и стяжки между неподвижным и поднимаемым венцами, также внимательно надо смотреть чтобы не оторвать трубы водоснабжения и канализации;
ремонт деревянного дома

рис. 13 подъем стен для замены сгнившего венца

после подъёма на запланированную высоту, заменяемый венец демонтируют;

затем, на гидроизоляцию, можно уложить новый, покрытый защитными пропитками венец, а можно выложить 2-3 ряда из красного кирпича, устроить гидроизоляцию и после этого уложить пропитанный венец;

ремонт деревянного дома

рис. 14 такой венец обязательно менять

Ремонт крыши

Ремонт крыши необходимо делать в двух случаях:

  1. Нарушена конструкция несущей части крыши.
  2. Нарушена целостность кровельного покрытия.

В случае поражения конструкций крыши грибком, но сохранении ими своей прочности, достаточно применить один из множества видов защитных составов для древесины, доступных в данный момент на рынке. Единственно, очень важно соблюдать правильность применения состава и ни в коем случае не уменьшать его дозировку.

В случае разрушения или поражения гнилью, элементы несущей конструкции крыши необходимо заменить. В некоторых, не очень тяжёлых случаях, ослабленные элементы можно усилить.

ремонт деревянного дома

рис. 15 ремонт проведён неправильно. доска, наложенная для скрепления частей стропила, слишком короткая

ремонт деревянного дома

рис. 16 надо делать так

Для замены несущего элемента придётся частично или полностью снять кровельное покрытие, демонтировать изоляцию, и затем, демонтировать сами повреждённые элементы.

После замены, необходимо уложить новую изоляцию и вернуть на место старое покрытие, либо уложить новое.

Если с несущими конструкциями всё нормально, можно просто уложить новое кровельное покрытие. В этом случае скорее всего понадобится заменить доски для, обрешётки и контрреек. Правильная укладка выглядит так (рис. 17).

ремонт деревянного дома

рис. 17

При укладке пароизоляции, не перепутайте сторону, которой надо уложить наружу, обычно это самая гладкая сторона.

Замена коммуникаций

  1. Отопление. В случае с печным отоплением, повреждения снаружи видны сразу.

Если печь из кирпича, необходимо:

  • заштукатурить раскрошившиеся кирпичи, вставить на место выпавшие;
  • кирпичи, подвергающиеся температуре горения, кладут на глиняный раствор, кирпичи в сравнительно холодной части на цемент. Перед первой протопкой, швам необходимо дать просохнуть;
  • отчистить ржавчину с дверок и заслонок, в случае их сквозного разрушения – заменить. Красить или чем, то покрывать металлические части ни в коем случае нельзя, краска или обгорит, или будет кипеть и выделять ядовитые вещества;
  • разрушенные дымоходы необходимо переложить на цементном растворе, а лучше всего заменить на современные сэндвич трубы;
  • если установлено, что у кирпичной печи разрушены внутренние дымообороты, то придётся разбирать и перекладывать всю печь. В этом случае необходимо оценить затраты и, возможно, лучшим вариантом будет полный слом печи и кладка более компактной кирпичной, либо вообще установка металлической печи-камина.

Если печь металлическая, необходимо:

  • зачистить от ржавчины, ничем не покрывать!
  • петли дверец, и пазы заслонок смазать графитом с карандаша;
  • если печь железная, то сквозное проржавление срезать, снаружи приварить заплату, если чугунная – варить тоже можно, н нужны специальные электроды, например, МНЧ-2.

Если установлен отопительный котёл, необходимо:

  • очистить от ржавчины, декоративный и защитный кожух покрасить молотковой эмалью;
  • очистить топку от золы;
  • открыть и восстановить закрытые дымоходы и вытяжки;
  • производить профилактику и первый запуск газового котла должен представитель газовой эксплуатирующей компании;
  • проведите пробный пуск циркуляционного насоса, при неисправности замените;
  • при наличии возможности проведите опрессовку системы отопления, при наличии утечек проверьте в первую очередь состояние расширительного бака, всех резьбовых соединений и кранов;
  • при отсутствии утечек подайте воду или незамерзающую жидкость в систему, стравите воздух из батарей, и циркуляционного насоса, снова проверьте по манометру и визуально отсутствие утечек;
  • проверьте работу системы безопасности котла, работу воздушных клапанов;
ремонт деревянного дома

рис. 18 группа безопасности котла

  • включите циркуляционный насос, разожгите котёл;
  • первые 30 минут внимательно контролируйте давление и температуру кола.
  1. Водопровод.
  • при неисправности насоса, обратного клапана или реле давления – замените оборудование;
  • при неисправности расширительного бака замените в нём мембрану;
  • установите и отрегулируйте по паспорту реле давления, а перед ним обязательно установите манометр, так вы всегда будете понимать насколько нагружен насос и есть ли утечки;
ремонт деревянного дома

рис. 19 регулировка реле давления

  • используйте для водопровода поли пропиленовые трубы, для горячей воды армированные. Диаметр берите 20 или 25.
  • если горячая вода у вас будет браться не из отдельного проточного водонагревателя, а нагреваться отдельной веткой от котла отопления, вам понадобится водонагреватель накопительного типа с теплообменником внутри;
  1. Электрика.
  • замените щиток на современный, пластиковый;
  • в требованиях энергосбытовых компаний прописано что счётчик должен быт электронным, а не индукционным, поэтому старый счётчик также придётся заменить;
  • проводка в дом, обычно осуществляется алюминиевым проводом СИП, после которого сразу ставится вводной автомат с указанными в технических требованиях параметрами;
  • сразу после вводного автомата и на каждой ветке перед автоматами веток обязательно поставьте устройство защитного отключения УЗО. Работая в паре с автоматом, данные защитные устройства защитят дом от большинства внутренних аварий с электричеством;
  • старую проводку лучше всего сразу заменить на новую, негорючими проводами. С возрастом, изоляция на старых проводах усыхает и трескается, это чревато поражением электрическим током или возгоранием;
  • категорически запрещено соединять алюминиевые и медные провода непосредственно друг с другом!
  1. Канализация.
  • замените все лопнувшие канализационные трубы внутри дома на пластиковые;
  • замените сифоны в раковинах на простые модели, с ними будет меньше проблем;
ремонт деревянного дома

рис. 20

  • замените, где это возможно, гофру на гладкие трубы. Гофра часто засоряется осадком.

Окна и двери в деревянном доме

Все оконные и дверные проёмы необходимо проверить на геометрию. дверные и оконные косяки усилить вставками (рис. 21).

ремонт деревянного дома

рис. 21

Старые рассохшиеся и поломанные окна надо заменить на пластиковые или современные деревянные. Входные двери заменить на новые деревянные с двойным уплотнением. Старые деревянные межкомнатные двери можно снять, ошкурить, и заново покрасить.

При установке окон и входной двери необходимо помнить, что запененные проёмы не гарантирую отсутствие сквозняков и продувания. Для того, чтобы исключить сквозняки, необходимо качественно сделать наружные и внутренние откосы и отливы. Лучше всего заложить в них плёночную гидроизоляцию.

Укладка пола

В деревянном доме, на первом этаже существует два способа монтирования полов:

  • по отсыпанному земляному полу, без связи со стенами;
  • по лагам, врезаемым в один из нижних венцов стены.

И в том и в другом случаях полы в деревенском доме обычно дощатые, сверху на них может быть уложены листы фанеры или ДВП, и линолеум. Если в дом ранее попадала вода через прохудившуюся крышу, или он подвергался затоплению, то все покрытие необходимо демонтировать, линолеум и ДВП выбросить, а состояние фанеры определить для возможности её использования в ремонте.

Если принято решение полностью менять полы, то, в случае их утепления пирог пола должен выглядеть так как указано на рис. 22.

ремонт деревянного дома

рис. 22

1 – несущая лага, 2 – черепные бруски, 3 – нижняя подшивка, 4 – гидроизоляция, 5 – утеплитель, 6 – пароизоляция, 7 – обрешётка пола, 8 – половая доска

Ремонтные работы со стенами

Ремонт стен старого дома в деревне, заключается в замене прогнивших и сломанных венцов (аналогично замене венца как описано выше), устранению перекоса стен, усилению связей между венцами, утеплению.

Читайте еще:   Юрист посоветовал, как заставить управляющую компанию сделать ремонт в подъезде

Устранение перекоса стен, имеет смысл только в случае крепкого и ровного фундамента. В противном случае, как ни ровняй перекос, он может проявиться снова. В целом устранение перекоса стен дело сложное и непредсказуемое по результатам. Как следствие существует много способов чтобы выровнять стену. Чтобы много не писать приведу примеры с видео:

Последующее укрепление межвенцовых связей проводится забиванием скоб.

ремонт деревянного дома

рис. 23

Для утепления стен в основном используются минераловатные утеплители и ЭППС. Для деревянного дома ЭППС лучше не использовать, так как деревянные стены дышат и, из-за влаги в воздухе, хоть и незначительно, но изменяют свои линейные размеры. Жёсткий ЭППС не может в этом случае обеспечить безразрывную плотность утепления по всей поверхности стены.

В последнее время появился новый вид утепления – напыляемое утепление целлюлозным материалом – “Эковата”. Вот так он выглядит на стене (рис. 24). Здесь он уже подрезан по направляющим и готов к дальнейшей подшивке.

ремонт деревянного дома

рис. 24 напыление эковатой

Любой утеплитель необходимо защищать от воздействия внешней среды. Для этого используют обшивку сайдингом или профнастилом. Поэтому перед монтажом необходимо прикрепить к стене бруски, к которым впоследствии будет крепиться облицовка, а между ними закладывается, либо напыляется утеплитель. Затем утеплитель закрывается пароизоляцией (внимательно смотрим, не перепутываем стороны), и монтируется облицовка.

В процессе эксплуатации деревянный дом дышит и в нём, между венцами могут появляться щели. Самый быстрый и бюджетный способ устранения щелей это их проконопачивание. Конопатят обычно пенькой, войлоком, льноватином, паклей или мхом.

Наружная отделка

Наружная отделка при ремонте старого дома в деревне чаще всего выполняется виниловым или стальным сайдингом. Виниловый сайдинг дешевле, но на морозе, как и любой пластик, он становится хрупким. Стальной дороже, но более устойчив к повреждениям.

Самый бюджетный вариант, обшить стены снаружи листами профнастила. Это не особенно эстетично, зато быстро, недорого и крепко. Под сайдинг и профнастил можно сделать утепление дома.

Если принято решение не делать обшивку и утепление, и стены в хорошем состоянии, то освежить дом можно сняв верхний потемневший слой древесины, и покрыв стены защитной пропиткой и далее либо лаком, либо покрасить краской по дереву.

Внутренняя отделка

В зависимости от предпочтений хозяев стены можно оставить так, чтобы сохранить структуру дерева – в этом случае можно использовать различного рода лаки, морилки и краски. А можно смонтировать изнутри листы гипсокартона по рейкам. Швы между листами необходимо прошпаклевать с бумажной лентой или лентой-серпянкой. Затем листы можно проштукатурить как простой, так и фактурной штукатуркой и наконец покрасить в любой, понравившийся цвет.

Отопление деревянного дома

В большей части нашей страны температура ниже нуля бывает по полгода и более, поэтому предусмотреть грамотное отопление для дома очень важно.

Рассмотрим плюсы и минусы различных видов отопления:

Печь, достоинства:

  • просто использовать;
  • можно готовить;
  • кирпичная печь долго отдаёт тепло;
  • энергонезависимая;

Недостатки:

  • необходимо топить каждый день, в противном случае легко проморозить дом. Это чревато разрывом водопроводных труб;
  • в процессе растопки, пока печь не прогрета, она может дымить в жилое помещение;
  • при плохой вентиляции существует возможность получить отравление угарным газом, чтобы этого не произошло необходимо поставить оповещатель на угарный и углекислый газы;

Отопление котлом, достоинства:

  • возможность собрать систему отопления на радиаторах в разных комнатах от одного котла;
  • возможность автоматизировать отопление (особенно в случае газового или электрического котлов);
  • плавная регулировка температуры как на самом котле (газ или электричество), так и кранами на батарее);
  • Если прокачка теплоносителя принудительная (циркуляционным насосом) можно сделать даже тёплый пол;

Недостатки:

  • в случае с электрическим котлом – экономически дорого;
  • для угольного котла, встаёт вопрос покупки, соответственно, угля. И если для дровяного котла дрова доступны везде, то каменный уголь так просто не купить;
  • если в системе есть компоненты, требующие электричество, то система становится энергозависимой, а в деревне довольно часто отключают питание;
  • необходимо уметь герметично соединять трубы отопления;

В целом к организации отопления необходимо подходить с точки зрения проживания в доме (только в тёплый период или круглогодичное), его объёма и количества комнат.

Проводка коммуникаций внутри деревянного дома

Опишем основные способы и правила разводки в доме коммуникаций.

  1. Отопление.

Для прокладки основных магистралей труб отопления используйте полипропиленовые армированные трубы 32-го диаметра. Для непосредственного подключения батарей используйте трубы диаметром 20, этого вполне хватит. При подключении батарей, самое эффективное показано на рис. 25.

ремонт деревянного дома

рис. 25

В самой высокой точке системы установите воздухоотводчик. Расширительный бак для отопления необходимо ставить на обратке, как самом относительно холодном месте в системе отопления. В качестве систем безопасности обязательно установите так называемую группу безопасности котла и датчики, угарного, горючего и углекислого газов.

  1. Водоснабжение.

Для водозабора из колодца или скважины ставьте погружной центробежный насос, он наиболее производителен и меньше шумит, чем вибронасос, а по сравнению с водонапорной станцией, в нём отсутствует такая проблема, как уход воды из насоса при его длительном простое. Также погружной насос может поднять воду с достаточно большой глубины.

Для увеличения срока службы насоса обязательно поставьте обратный клапан сразу после насоса.

Ввод воды в дом обязательно делайте на глубине начиная от 80 см и глубже, для исключения промерзания труб. В сильные морозы, можно даже делать так – открыть любой кран внутри дома, для того, чтобы насос периодически прокачивал неостывшую воду по входной трубе. Для трубы от насоса до грязевого фильтра используйте трубу ПНД.

Сразу после ввода воды в дом установите грязевой фильтр. Со временем вы увидите сколько в, кажущейся чистой, воде содержится глины и песка. Далее смонтируйте манометр, реле давления и расширительный бак – это тот минимум, который необходим для продолжительной безаварийной работы системы водозабора. Перед расширительным баком установите шаровый кран.

После грязевого фильтра используйте полипропиленовую неармированную трубу 32 мм. Для разводки по дому рекомендуется использовать трубу 25 или 20 мм, для холодной воды неармированную, а для горячей обязательно с армированием.

  1. Электрика.

Проводку в доме рекомендуется делать медными проводами, так как алюминий имеет неприятную особенность “течь” под зажимами. Силовую проводку от щитка до нагруженных розеток надо делать проводом с жилой не менее 2,5 мм2, для менее нагруженных розеток можно взять провод 1,5 мм2. Для освещения рекомендуется провод 0,75 мм2. Вся внутренняя проводка по деревянному дому должна выполняться наружным способом, либо прокладкой в кабельканалах. Все ветки необходимо защитить автоматами и УЗО.

Для повышения электробезопасности в доме необходимо оборудовать заземление. Для этого достаточно закопать на глубину 1-1,5 метра железную полосу, присоединить к ней болтом медный провод и также завести его в щиток.

  1. Канализация.
  • старую чугунную канализацию в доме лучше всего демонтировать, вырезав трубы, а старую канализацию вне дома просто отрезать и закопать, рядом проложить новую;
  • канализацию по дому разводят трубами серого и рыжего цвета 50 мм и 100 мм;
  • вне дома только рыжего цвета диаметром 110 мм;
  • канализацию вне дома, как и водопровод, необходимо закапывать на глубину 80 см и глубже;
  • при укладке труб в траншею необходимо убедиться, во-первых, в том, что дно траншеи сплошное и твёрдое, и впоследствии нигде не просядет, а во-вторых, что трубы имеют уклон в сторону канализационного колодца (ямы) 20 мм на каждый метр длины. Уклон не должен быть больше и уж точно не должен быть меньше.

Заключение

Ремонт старого дома в деревне обходится дешевле его сноса и строительства нового дома. Пользуясь вышеописанными советами, вы вполне можете произвести его своими силами, попутно приобретя профессии плотника, бетонщика, электрика, слесаря и арматурщика.

Добавить комментарий

 

Войти с помощью:

vkontakte facebook odnoklassniki yandex

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 


Adblock
detector