Как сделать дымоход своими руками: рекомендации по сооружению из кирпича, стали и асбеста

Если вам говорят: ваше дело — труба, это ещё не значит, что у вас всё плохо. Возможно, вам просто намекают на необходимость срочно заняться возведением дымохода для печи или котла. О том, как и из чего он может быть построен, мы сейчас и поговорим.

Назначение дымохода и его устройство

Дымоход — обязательный элемент теплогенератора, работающего за счёт сжигания какого-либо топлива. Представляет собой вертикальную трубу, которая решает две задачи:

• отводит продукты сгорания топлива;
• создаёт тягу, тем самым обеспечивая приток в топку свежего воздуха.

Величина тяги должна быть оптимальной для данной тепловой установки. Если она окажется слабой, топливо будет плохо гореть и возникнет опасность поступления угарного газа в помещение; если, напротив, избыточной — слишком много произведённого тепла будет вытягиваться в трубу, вследствие чего эффективность теплогенератора окажется намного ниже паспортной. Вот почему строить дымоход наобум нельзя — он должен быть правильно рассчитан.

По своему исполнению дымоходы делятся на три разновидности:

• насадные (являются продолжением печи или камина);
• внутристенные (представляют собой канал внутри капитальной стены);
• отдельно стоящие.

Конструкцию рассмотрим на примере отдельно стоящего внутреннего дымохода, двигаясь снизу вверх:

1. В самом низу имеется конденсатосборник. Он может быть съёмным, а может оснащаться краном для слива конденсата.
   

   В нижней части дымохода размещают ёмкость для сбора и удаления конденсата, образующегося в канале дымоудаления из-за разности температур внутри и снаружи

2. Далее устраивается ревизия — участок с лючком, через который можно осмотреть внутреннюю часть дымохода и осуществить его очистку.
3. Шиберная заслонка: ею можно частично перекрывать сечение трубы, регулируя таким образом тягу.
4. В том месте, где труба пересекает междуэтажное перекрытие, формируется разделка — оболочка из теплоизолирующего материала, отделяющая горячую стенку дымохода от элементов конструкции здания.
5. Ещё одна разделка формируется при пересечении кровли.
6. Фартук или иной элемент, обеспечивающий герметизацию отверстия в крыше, через которое выведен дымоход.
   

   Фартук используется для герметизации места прохода дымохода через кровлю

Самая верхняя часть дымоотводящей трубы называется оголовком. Здесь могут быть установлены:

• искроуловитель: применяется в том случае, если теплогенератор работает на твёрдом топливе, а кровельный материал является горючим (рубероид, битумная черепица);
• дефлектор: устройство, предотвращающее задувание трубы при сильном ветре с последующим опрокидыванием тяги;
• зонт, защищающий внутреннюю часть трубы от осадков.

Наряду с традиционными дымоходами сегодня применяются так называемые коаксиальные. Ими оснащают турбированные установки, то есть такие, в которых тяга формируется за счёт работы вентилятора или турбины. Коаксиальный дымоход представляет собой трубу в трубе. Через внутреннюю трубу осуществляется отведение продуктов сгорания, а через просвет между внутренней и наружной трубами — подача в топку свежего воздуха.

Из-за наличия принудительной тяги отпадает необходимость располагать дымоход вертикально, поэтому его обычно прокладывают горизонтально, выводя наружу через стену.

Расчёт дымохода

Методика расчёта дымохода отличается высокой сложностью и требует большого объёма специальных знаний. Сегодня этот процесс можно автоматизировать путём применения соответствующих компьютерных программ, но даже в этом случае приходится немало повозиться с подбором параметров, прежде чем удастся получить на выходе приемлемый результат.

Задача упрощается, если речь идёт о стандартном дымоходе, представляющем собой строго вертикальную (без изломов) хорошо утеплённую трубу высотой 5–12 м. Если используется покупной теплогенератор, рекомендуемое сечение для такого дымохода указывается в паспорте. Если же печь или котёл сделаны своими руками, то в зависимости от теплопроизводительности принимают такое сечение (для прямоугольной трубы):

• менее 3,5 кВт: в полкирпича (140х140 мм);
• 3,5 — 5,2 кВт: 200х140 мм;
• 5,2 — 7,2 кВт: 270х140 мм;
• 7,2 — 10,5 кВт: 200х200 мм;
• 10,5 — 14 кВт: 270х200 мм;
• более 14 кВт: 270х270 мм.

При использовании круглого дымохода его диаметр подбирают так, чтобы по площади поперечного сечения он был эквивалентен соответствующему прямоугольному дымоходу.

Высота дымохода (подразумевается расстояние по вертикали от колосника или горелки до оголовка), как уже говорилось, не может быть менее 5 м. При этом важным является то, как располагается оголовок относительно выступающих частей крыши (конёк или парапет), влияющих на аэродинамику.

Различают три случая:

1. Труба расположена в пределах 1,5 м от выступающего элемента: оголовок нужно выводить на высоту хотя бы 0,5 м над выступающим элементом.
2. Расстояние от трубы до выступающего элемента составляет от 1,5 до 3 м: оголовок можно располагать вровень с ним.
3. Расстояние превышает 3 м: оголовок можно располагать не ниже плоскости, имеющей уклон по отношению к горизонту 10 градусов и проведённой через этот элемент.
   

   Рекомендуемая высота установки оголовка дымохода зависит от его удалённости от конька

Следует учитывать не только положение конструктивных элементов на крыше, но и соседние объекты. Если совсем рядом с домом имеется более высокое здание или растут высокие деревья, то в качестве выступающих элементов должны рассматриваться именно они.

Различные виды дымоходов и их самостоятельное изготовление

Для изготовления дымоходов применяют самые разные материалы:

• кирпич;
• асбестоцементные трубы;
• стальные трубы, в том числе трубы из нержавеющей стали;
• термостойкая пластмасса: к таким дымоходам можно подключать только установки с низкой температурой выхлопа — газовые колонки и современные высокоэкономичные котлы;
• керамические трубы: очень дорогая разновидность, поэтому применяется в основном в котельных.

Кирпичный дымоход

К достоинствам конструкции из кирпича можно отнести:

• высокую прочность;
• низкую теплопроводность стенок, благодаря которой дымоход не нуждается в утеплении;
• высокую теплоёмкость, вследствие которой труба может накапливать большое количество тепла и затем долго отдавать его;
• надёжность в смысле противопожарной безопасности.
  

  Дымоход из кирпича обладает высокой надежностью и прочностью, но имеет шероховатую внутреннюю поверхность, поэтому быстро зарастает сажей

Но несмотря на все положительные качества, кирпичные дымоходы сегодня популярностью похвастаться не могут, поскольку им свойственно и большое количество недостатков:

• из-за большой массы требуется фундамент;
• процесс строительства крайне сложный, длительный и трудоёмкий;
• сечение является прямоугольным: из-за спиральной траектории газов, обусловленной неравномерным нагревом стенок, в углах образуются вихри, затрудняющие их движение (самой рациональной формой сечения считается круг);
• стенки являются шероховатыми, поэтому к ним хорошо пристаёт сажа;
• кирпич впитывает влагу, поэтому выдерживает ограниченное число циклов замораживания-оттаивания;
• и кирпич, и раствор относительно легко разрушаются кислотным конденсатом.

Строить кирпичный дымоход следует из керамического полнотелого кирпича, изготовленного по ГОСТ 8426–75. Раствор на участках с относительно невысокой температурой можно применять обычный цементно-песчаный, нижнюю же часть дымохода, примыкающую к отопителю, лучше класть на глиняном растворе.

Процесс строительства выглядит так:

1. На фундамент или на печь (для насадного дымохода) выкладывают первые два ряда, проверяя уровнем их горизонтальность.
2. Далее устанавливают ориентиры, помогающие сделать углы строго вертикальными. Это могут быть натянутые отрезки лески (натягиваются между гвоздями, вбитыми в потолок и в шов между уложенными рядами кирпича) или рейки с торчащим гвоздём (тоже вбивается в шов). Ориентиры должны быть выставлены по отвесу.
   

   Кладка всех элементов печи, включая дымоход, производится по вертикальным ориентирам, которые выставляются по отвесу

3. Продолжают кладку, соблюдая перевязку швов и устанавливая в удобном месте шиберную заслонку и прочистную дверцу. По ходу строительства весьма желательно оштукатуривать внутреннюю поверхность дымохода, вследствие чего та, став более гладкой, будет не так быстро зарастать сажей.
   

   Шиберная заслонка служит для частичного или полного перекрывания канала дымохода

4. Не доходя 4 ряда до потолка, начинают формирование распушки. Распушка — это участок с постепенно утолщающимися, а затем снова утоньшающимися стенками (сечение внутреннего отверстия остаётся неизменным), благодаря которому пересекаемые дымоходом строительные конструкции будут застрахованы от перегрева с последующим возгоранием.
   
   

   Формирование распушки происходит за счёт изменения схемы кладки кирпича в каждом последующем ряду

5. Проведя дымоход через крышу, приступают к устройству ещё одного уширения — выдры. Выдра, так же, как и распушка, служит для теплоизоляции элементов перекрытия, но кроме этого защищает отверстие в крыше от осадков и дополнительно перенаправляет ветровой поток, заставляя его перескакивать через оголовок трубы. Способ кладки (порядовка) этого элемента дымохода повторяет схему устройства распушки.
6. В самом верху трубы формируют кирпичный или железобетонный оголовок — уширение, защищающее от осадков наружную часть трубы.

Видео: как класть кирпичные трубы

Сэндвич-дымоход из нержавеющей стали

Многие производители выпускают сегодня наборы для сборки дымохода круглого сечения.

Каждая деталь такого набора, будь то труба, тройник или уголок, выполнена из нержавеющей стали и заключена в оболочку из минеральной ваты, поверх которой закреплён защитный кожух из более дешёвой нержавейки или оцинкованной стали. Решение весьма популярное, поскольку обладает рядом достоинств:

1. Сечение является круглым, а внутренняя поверхность — идеально гладкой, что, как было сказано, обеспечивает наименьшее сопротивление движению дымовых газов.
2. В ассортименте имеются абсолютно любые детали, которые только могут понадобиться при строительстве дымохода любой конфигурации и сложности. Все они идеально соответствуют друг другу, поэтому возиться с их подгонкой не придётся. Крепёжные элементы — хомуты, кронштейны и т. д. — также поставляются в комплекте.
3. Применение нержавеющей стали обусловливает длительный срок службы — до 15 лет. Для особых условий выпускаются наборы из кислотоупорных или жаростойких материалов.
4. Сэндвич-дымоход имеет очень привлекательный, так сказать, фирменный вид.
5. Как ясно из описания конструкции, такой дымоход не нужно утеплять.
   

   Сэндвич-дымоходы продаются комплектами, которые содержат всё необходимое для установки, и монтируются намного проще, чем кирпичные

Недостаток лишь один — высокая стоимость.

Монтаж сэндвич-дымохода при обычных условиях осуществляется так:

1. К дымоотводящему патрубку котла подсоединяется труба из комплекта, обязательно без термоизолирующей оболочки. Длину этой трубы подбирают так, чтобы следующий за ней тройник располагался у стены. Если дымоход выводится через стену, то в месте её прохода устанавливается короб из металла или огнеупорного картона, заполненный утеплителем. Аналогично нужно поступать, если дымоход идёт внутри здания и выводится через крышу.
   
   

   Для термоизоляции внутреннего пространства стены или кровли используется короб из негорючих материалов, заполняемый утеплителем

2. На стене крепится специальный опорный кронштейн: он принимает на себя вес всего дымохода.
   

   Нижняя часть дымохода крепится к стене при помощи специального кронштейна, принимающего на себя вес всей конструкции

3. На кронштейн вертикально устанавливается тройник, который при этом соединяется средним отводом с ранее установленной трубой. Соединение осуществляется враструб, для чего каждая деталь с одного торца развальцована (имеет уширение). Важное значение имеет то, какая деталь в какую будет вставлена — последующая в предыдущую или наоборот. Первый вариант называют «соединением по конденсату», так как при нём облегчается стекание конденсата и исключается утечка последнего через шов между трубами. Второй — «по дыму», поскольку при нём сопротивление движению дымовых газов является минимальным. Рекомендуется вертикальные участки собирать «по конденсату», а горизонтальные — «по дыму». Детали соединяются так:
   • край вставляемой детали промазывается особым высокотемпературным герметиком (рассчитанным на температуры до 1000 градусов), который поставляется в комплекте;
   • далее этот край заводится во вторую деталь на глубину, равную половине диаметра;
   • место соединения стягивается хомутом;
   • наружный кожух последующей детали слегка надвигается на кожух предыдущей, независимо от того, соединялись их внутренние элементы «по дыму» или «по конденсату».
     

     При соединении по «по дыму» нижняя труба вставляется в верхнюю (так собираются горизонтальные участки дымохода), стык «по конденсату» выполняется в противоположном порядке для облегчения стекания влаги на вертикальных участках

4. К тройнику сверху присоединяется секция с ревизионным лючком, а снизу — специальный стакан для сбора конденсата. Далее одну за другой устанавливают трубы. Чтобы это было удобнее делать, теплоизоляцию с наружным кожухом можно временно сдвигать, освобождая край.Через каждые 1,5 м к стене нужно прикручивать поддерживающий кронштейн, к которому дымоход крепится хомутом. Кроме того, кронштейны нужно устанавливать в местах поворотов и разветвлений. Из соображений безопасности стыки между деталями не допускается располагать внутри проходных элементов через стены и перекрытия — они обязательно должны быть на виду.
   
   

   На нижнюю часть дымохода прикручивают ёмкость для сбора конденсата

5. После того как вся труба будет собрана, место прохода через крышу герметизируется специальной деталью — фартуком, а на оголовок устанавливается зонт. Если надкровельная часть дымохода получилась очень высокой, её фиксируют растяжками.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода

Дымоход из стальной трубы

Дымоход из обычной стальной трубы стоит дешевле нержавеющего. Но он подвержен коррозии и хуже переносит температурные нагрузки, а потому является намного менее долговечным. В связи с этим им целесообразно оснащать установки, работающие эпизодически: банные печи, камины, резервные котлы.

Стальные трубы служат меньше, чем нержавеющие, поэтому их рекомендуется использовать при относительно редких топках печи

Вот как изготавливается дымоход этого типа:

1. Приобретается труба подходящего диаметра с толщиной стенки от 2 мм.
2. К одному из отрезков трубы сбоку приваривается пластина. С её помощью дымоход можно будет прикрутить дюбелями к бетонному основанию.
   

   Внешний стальной дымоход можно состыковать с сэндвич-трубой, проложенной внутри помещения

3. Производится установка первой трубы. Её нужно будет прикрутить ещё и к кронштейнам, закреплённым на стене через каждый метр. Кронштейны можно изготовить из уголка, трубу к ним следует прикручивать хомутами.
4. К установленной трубе присоединяется следующая. Для этого к обоим отрезкам лучше приварить фланцы — тогда соединение получится разъёмным и дымоход в случае чего можно будет разобрать.
5. При необходимости в удобном месте вваривается секция с самодельным шибером (способ изготовления описан ниже).
6. Вдоль нового фрагмента также укрепляются кронштейны, после чего его фиксируют хомутами.
   

   Для крепления дымохода можно использовать кронштейны из металлического уголка

7. В местах пересечения перекрытия и кровли вокруг трубы монтируется короб из листовой стали, который заполняется термоустойчивым теплоизоляционным материалом или огнеупорной глиной.
8. Выполняется утепление дымохода, на его оголовок надевается зонт. Если наружная часть слишком длинная, трубу фиксируют растяжками.

Видео: изготовление дымохода из стальной трубы для твердотопливного котла

Дымоход из асбестоцементных (АЦ) труб

К сильным сторонам АЦ-труб можно отнести:

• круглое сечение;
• чрезвычайно низкую стоимость;
• малый вес (как и стальные, они не требуют фундамента);
• низкую теплопроводность материала;
• хорошая сопротивляемость коррозии;
• отсутствие шва.

Но есть и значимые недостатки:

• выдерживают температуру не более 300 ^oC;
• имеют пористую и шероховатую стенку;
• не отличаются высокой прочностью;
• отдельные отрезки можно соединять только посредством резиновых муфт, что не очень надёжно;
• в силу хрупкости материала врезать в него ревизионный лючок не представляется возможным.
  

  В силу особенностей материала в дымоход из асбестовых труб нельзя поставить ревизионный лючок или поворотное колено

Низкая температурная выносливость обусловливает следующее:

1. АЦ-трубы следует применять для изготовления верхней части трубы, удалённой от теплогенератора на достаточное расстояние, либо дымохода для отопителя с низкой температурой выхлопа (высокоэкономичный котёл или газовая колонка).
   

   Асбестоцементные трубы лучше применять на удалённых от топки участках, где температура газов не очень высокая

2. Воспламенение сажи для такого дымохода, можно сказать, смерти подобно, поэтому за его чистотой нужно следить особенно тщательно.

Сегодня применять АЦ-трубы следует с большой осторожностью. Если раньше их делали по ГОСТу, то сейчас многие производители применяют ТУ — документ с более низкими требованиями к качеству. При этом нужно учитывать, что в случае превышения температурного порога АЦ-труба может не только лопнуть, но и взорваться.

Чаще всего АЦ-трубу применяют в том случае, если внутри дома дымоход выполнен в виде канала в капитальной стене. Тогда при помощи АЦ-трубы его наращивают до нужной высоты.

Данную разновидность дымохода делают так:

1. АЦ-трубу утепляют (технология утепления дымохода описана ниже).
2. Подготавливают основание. Его можно сделать из кирпича или цементно-песчаного раствора.
3. Устанавливают металлическую секцию с лючком для ревизии и прочистки.
4. Далее монтируют ствол из АЦ-труб, который нужно зафиксировать не только внизу, но и в перекрытии. Дополнительно можно прикрепить его при помощи кронштейнов к стене.

Если АЦ-труба используется для наращивания внутристенного дымохода, то в нём из раствора нужно сделать переходник с прямоугольного сечения на круглое и затем установить трубу на него. Этот переходник должен располагаться на таком уровне, чтобы АЦ-труба ушла в канал хотя бы на 1 м своей длины. Для надёжности здесь её следует зафиксировать раствором.

Видео: асбестоцементная труба в печном деле

Герметизация прохода трубы через кровлю

Место примыкания дымоотвода к кровле закрывают кожухом, который называется воротником или окладом. Делают его из прямоугольных стальных листов шириной порядка 400 мм. Если сталь оцинкованная, листы соединяют внахлёст и паяют, при отсутствии цинкового покрытия используют метод соединения стоячим двойным фальцем, а на крышах из гофрированных плит (ондулин) или черепицы — лежачим.

Воротник подгибают в соответствии с углом наклона кровли.

В месте прохода через кровлю устанавливают воротник из металлического листа

На крышах с уклоном более 30 градусов возле трубы со стороны конька крепят специальный брус (который называется бампером), направляющий дождевые потоки в обход трубы.

На крышах из шифера воротник заливают цементно-песчаным раствором. Со стороны конька отливке придают клиновидную форму, которая обеспечивает обтекание трубы водой.

Вместо самодельного воротника можно использовать аналогичную по своим функциям конструкцию, которую предлагают производители кровельных материалов. Называется она фартуком. Достоинство такого кожуха состоит в том, что он адаптирован под конкретный вид кровельного материала. К примеру, края фартука для ондулина имеют волнистый профиль, соответствующий поверхности гофрированных плит. Соответствующие фартуки выпускаются также для металлочерепицы и профнастила.

Промышленно изготавливаемые фартуки могут принимать форму поверхности кровельного материала

Материалом для фартука может служить алюминий, свинец, сталь с полимерным покрытием или водостойкая резина. Край фартука, охватывающий трубу, приклеивается к ней, после чего может накрываться специальными профилированными планками.

Для более надёжной гидроизоляции рекомендуется перед установкой фартука снять кровельное покрытие вокруг трубы и положить на обрешётку рубероид. После этого покрытие возвращается на место.

Изготовление различных деталей для дымохода

Различные аксессуары можно сделать самостоятельно.

Зонт

Этот элемент следует делать из оцинкованной стали. Проще всего выполнить его в виде полуцилиндра — тогда к нему легко можно будет прикрепить изготовленные из уголка стойки.

Если основание зонта круглое, то он плотно оденется на дымоход и не будет пропускать воздух в месте соединения

Другой вариант — сделать зонт в виде 4-гранной пирамиды. Это тоже простой способ — квадратный лист стали просто сгибается по диагоналям, но при вырезании заготовки нужно будет предусмотреть «ушки» для крепления стоек.

На кирпичную трубу можно установить зонтик, изготовленный в виде крыши домика

Искрогаситель

Искрогаситель — это всего лишь металлическая сетка с ячейкой не более 5 мм, которая устанавливается на оголовок трубы. Её можно сделать из тонкой проволоки или из пластины толщиной около 1 мм, в которой высверливается множество отверстий. Сетка припаивается или крепится заклёпками к обечайке, которая, в свою очередь, крепится к трубе.

К кирпичному дымоходу искрогаситель нужно крепить дюбелями или гвоздями, загоняемыми в шов, к стальному — при помощи хомута, охватывающего обечайку.

Шибер

Шиберную заслонку для круглого дымохода можно сделать так:

1. Берётся короткий отрезок трубы соответствующего диаметра.
2. В нём просверливается два расположенных друг напротив друга отверстия.
3. В эти отверстия вставляется стальной прут диаметром примерно 10 мм, один конец которого согнут (это будет ручка).
4. К пруту внутри трубы приваривается диск с диаметром, чуть меньшим внутреннего диаметра трубы.
   

   Шиберную заслонку для круглого дымохода несложно сделать из небольшого куска трубы и тостого стального прута

Чтобы исключить возможность полного перекрывания дымохода по неосторожности, в диске можно вырезать сектор в ¼ его площади.

Утепление дымохода

Естественная тяга образуется за счёт того, что горячие дымовые газы имеют меньшую плотность в сравнении с более холодным окружающим воздухом. Следовательно, нужно позаботиться о том, чтобы они как можно меньше остывали за время следования по дымоходу, для чего последний утепляют. Сегодня существует много эффективных теплоизоляторов, но тот факт, что стенка трубы является очень горячей, накладывает некоторые ограничения на их применение.

Не рекомендуется использовать полимерные утеплители (пенопласты), даже если они имеют относительно высокую температуру плавления: в таких материалах уже при температуре 90 градусов начинается процесс термического распада, приводящий к выделению токсичных летучих веществ. Лучше применить минеральную или базальтовую вату, причём нужно выбирать такие марки, в которых вместо формальдегида в качестве связующего используется акрил или иное безопасное вещество.

Обернув трубу ватой, последнюю нужно зафиксировать проволокой, после чего смонтировать на дымоходе защитный кожух из жести или оцинкованной стали. Свернув сталь в цилиндр, её края соединяют фальцем и далее заклёпками. Кожух нужно устанавливать обязательно, и дело тут не только в защите утеплителя от механических воздействий.

Защитный кожух не только предохраняет утеплитель от механических воздействий, но и защищает от выделямой им мелкой пыли, вредной для здоровья человека

Важным недостатком всех видов минеральной ваты является способность образовывать мелкую колкую пыль, которая при попадании в глаза, на слизистую и особенно в лёгкие может вызвать серьёзные осложнения. Особенно много её образуется при монтаже, поэтому работать с ватой нужно в перчатках, очках и респираторе, а одежду после завершения монтажа лучше выбросить.

Снаружи защитный кожух нужно монтировать так, чтобы исключить поступление в вату воды — утеплитель её хорошо впитывает, теряя при этом теплоизолирующие свойства.

Особенности изготовления дымохода для бани

При возведении дымохода в бане нужно учитывать следующие обстоятельства:

1. Помещение парной отличается повышенной влажностью, поэтому стальной дымоход лучше делать из нержавеющей стали.
2. Чтобы прогреть баню, печь приходится топить в форсированном режиме. Следовательно, банный дымоход подвергается более высоким термическим нагрузкам, чем в случае с обычной отопительной печью, поэтому делать его лучше из жаростойкой стали. Вторым следствием является обильное образование искр, поэтому дымоход лучше оснастить искроуловителем, даже если кровля покрыта негорючим материалом.
3. Нагретая до высокой температуры стенка стального дымохода будет источником жёсткого инфракрасного излучения, оказывающего негативное воздействие на кожу посетителей парной, поэтому трубу нужно обложить кирпичом, камнем или хотя бы базальтовым картоном.
   

   Принимая во внимание особенности эксплуатации дымохода в бане, лучше сделать его из жаропрочной нержавеющей стали

Для прохода через кровлю можно использовать кровельный уплотнитель «Мастер Флеш», который получил высокую оценку пользователей из-за своей универсальности и простоты установки. Эти преимущества обусловлены его эластичностью — материалом уплотнителя служит силикон или высококачественная резина. Таким образом, изделие можно установить на трубе любого диаметра и при любом уклоне кровли. На трубу «Мастер Флеш» надевается с трудом, поэтому его целесообразно смазать, к примеру, шампунем.

Прочистка дымохода

После каждого отопительного сезона дымоход нужно очищать от сажи. Эту операцию можно выполнять двумя способами: механическим и химическим.

Механическая прочистка дымохода

Используются скребки и щётки с наращиваемыми ручками. Если в трубе образовался труднопроходимый засор, в неё сбрасывают специальное ядро на тросике.

Прочистку дымовой трубы механическим путем осуществляют при помощи щёток, ершей и тяжёлых предметов, закреплённых на длинном тросе

Использовать вместо ядра какой-либо иной тяжёлый предмет не рекомендуется, так как он, неудачно повернувшись при сбрасывании, может в дымоотводящем канале застрять.

Химический способ

В топке сжигается особое твёрдое вещество, дым от которого подсушивает и разрыхляет сажистый налёт, вследствие чего тот отслаивается от стенки. Одним из самых популярных является средство «Полено-трубочист».

Некоторые средства предназначены для применения в начале отопительного сезона в профилактических целях: дым от их сгорания образует на стенках дымохода плёнку, благодаря которой сажа налипает с гораздо меньшей интенсивностью.

Кроме покупных, можно использовать народные средства, которые практически всегда есть под рукой. К примеру, для взрыхления сажи перед механической очисткой полезно сжечь в топке около ведра картофельных очисток.

Посмотреть сквозь трубу на свет с целью оценки её состояния поможет зеркальце. Днём его нужно завести в неё через ревизионный лючок.

Крайне не рекомендуется выжигать сажу, как это иногда советуют делать: такие действия сокращают срок службы дымохода и могут привести к пожару.

От того, насколько правильно рассчитан и выполнен дымоход, зависят не только эксплуатационные характеристики теплогенератора, но и безопасность людей, проживающих в доме. Поэтому при самостоятельном изготовлении следует с максимальной скрупулёзностью изучить теорию. Если же в своих силах вы пока сомневаетесь, лучше доверить эту работу опытным специалистам.