• Стройка и ремонт с нуля до успешного финиша
  • Пошаговые мастер-классы с фото и видео
  • Контролируем рабочих или делаем своими руками
  • Калькуляторы для расчета материалов

Доска для опалубки – основа монолитного строительства

Необходимые инструменты

Фанера Доска Брусок (строганый или калиброванный) Строительные гвозди Пила дисковая Показать все

Монолитный бетон и железобетон широчайшим образом используются в любом жилищном строительстве, доска для опалубки является обязательным спутником самостоятельного бетонирования различных конструкций.

1 Узнаем, что же такое опалубка!

Термин опалубка не имеет отношения к судостроению, хотя так и может показаться по его названию. Дело в том, что палубой (с ударением на первом слоге) в старину называли гнутый настил из прочных тесовых бревен, его использовали как опору при кладке сводов и перекрытий из каменных блоков. Принцип действия современной опалубки остался тем же – она служит для точного формирования монолитных конструкций различного веса и формы, порой весьма тяжелых и замысловатых.

В качестве исходного материала при изготовлении опалубки используется дерево, металл и их комбинация. Металлические конструкции могут быть несъемными – то есть после заливки бетонной смеси они замуровываются в возводимое сооружение, становятся его частью. Опалубка из дерева в обязательном порядке разбирается после застывания бетона – даже если ее планируется декорировать снаружи тем же деревом.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

От качества опалубочных конструкций зависит качество монолитного строительства – точность его размеров, положение в пространстве и даже фактура поверхности застывшего бетона. Любая опалубочная система, от самодельной до промышленно-сложной, состоит максимум из трех обязательных частей:

  • Элементы формообразования – плоские несущие поверхности, которые и ограничивают жидкую бетонную смесь, формуют ее;
  • Поддерживающая арматура – к таковой относятся и телескопические штанги для поддержки плит перекрытия и небольшие подпорки при изготовлении фундамента для забора из профнастила или бетонировании цоколя;
  • Детали крепежа – устройства-замки для внешнего крепления деталей опалубки друг к другу и внутренний крепеж (например, стальная проволока, стягивающая противолежащие доски или листы). Внутренний крепеж замуровывается в бетонную толщу в качестве дополнительного армирующего элемента.

При неточной сборке опалубки последующее исправление монолитной конструкции либо невероятно трудоёмко, либо вовсе невозможно в инженерном плане.

Качеству монтажа опалубочных конструкций, их прочности и надежности уделяется огромное значение в промышленном, гражданском и личном строительстве.

2 Опалубка для бетона – строительное назначение

Опалубка съемного типа используется для следующих строительных работ:

  • При возведении несущих колонн вокруг сваренных арматурных конструкций;
  • При изготовлении нестандартных или нетипичных плит перекрытия, а также в тех случаях, когда нет такелажной возможности установить плиту перекрытия ввиду большой высоты здания, плотности застройки и т.п.;
  • При бетонировании лифтовых шахт и других транспортных коммуникаций (как внутри зданий, так и вне них) – лестниц, переходов, эстакад;
  • При обустройстве фундаментов и других заглубленных сооружений;
  • При любых работах с небольшим количеством бетона – от возведения ленточных фундаментов для забора до ремонта колодцев из бетонных колец.

3 Основные материалы для современных опалубок

Исходным материалом для "опалубного ограничения" бетона или цемента могут служить:

  • Стальные листы, в том числе с хромированным или никелированным покрытием. Сталь отлично выдерживает огромные несущие нагрузки и служит долгие годы, специально обработанная поверхность легко очищается от налипшего бетона. К сожалению, стальная опалубка имеет более чем солидную цену и столь же ощутимый вес – порой для ее монтажа нужна строительная техника;
  • Алюминиевая опалубка (если говорить начистоту) в строительстве применяется редко. Алюминий существенно дороже стали, а его стойкость к нагрузкам сильно уступает железу. Кроме того, алюминиевые листы сильно деформируются при значительном давлении, возврат точной формы довольно проблематичен. Если планируется заливка небольшого монолита, и необходима легкость быстровозводимой опалубки – вот тогда алюминиевые листы будут оптимальны, но на реальных объектах это требуется редко;
  • Полимерные и полистирольные опалубки используются в качестве несъемных элементов ответственного зодчества, особенно в условиях высокой влажности и сильных морозов. Они дорогостоящи своей "одноразовостью", в частном строительстве пока практически не встречаются;
  • Деревянная опалубка – не только привычный вариант при работе с монолитным бетоном, но и оптимальный по целому ряду причин. Она дешевая и надежная, допускает самостоятельное изготовление и хорошо поддается ремонту. Толщина доски для опалубки фундамента вполне в пределах стандартной, монтируется древесная опалубка легко и быстро, если знать основные приемы ее сооружения.

4 Доска для опалубки – необходимые параметры

Какие доски нужны для опалубки по габаритным размерам, в первую очередь зависит от веса заливаемого бетона. Однако, в любом случае доска для опалубки должна быть не менее 20 миллиметров в толщину. Дерево – довольно упругий материал, при давлении растекающегося бетона на нижнюю часть опалубки он может прогнуться – в результате получим не ровную плиту, а горбатое перекрытие. Заштукатурить такую коллизию будет равносильно отделочному подвигу, и все из-за единственной тонкой доски.

К другим "хитростям" при сооружении деревянных опалубок стоит отнести:

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

  • Гладкость финишной поверхности. Он достигается обстругиванием и шлифованием той стороны досок, которые прилегают к бетону. Тогда наша монолитная конструкция получится ровной, ее будет проще штукатурить, шпаклевать;
  • Запас прочности по толщине. 20-миллиметров – это минимальной предел допустимого, лучше выбрать доски толщиной 40-50 мм, и чтобы все они были одинаковой толщины, без "разнобоя". Это поможет при точном возведении составных опалубочных конструкций;
  • Точная сборка щитов с помощью перпендикулярных брусков посредством длинных гвоздей. Гвозди забиваются со стороны финишной (оструганной поверхности), они должны пробить насквозь весь щит и выйти из крепежных брусков не менее чем на 3-5 см. Этот излишек загибается и забивается молотком.
  • Бруски перекрытий следует располагать в 30-40 см друг от друга и обязательно захватить ими края щита. Тогда стыковка нескольких щитов с помощью телескопических (выдвижных) опор будет проще и удобнее, например, при бетонировании плит перекрытий;
  • Шурупы и болты при сборке деревянной опалубки применять запрещается. Самый прочный шуруп под бетонным весом может вырваться из крепежного гнезда, а головки болтов способны сильно повредить монолитную конструкцию;
  • Бетон должен гарантированно затвердеть. Время, когда убирать опалубку можно без риска повреждения свежего монолита, определяется с запасом – лучше передержать один-два дня, чем ремонтировать результат капитальных трудов сразу по их завершении;
  • "Бетонную" сторону деревянной опалубки можно обить натуральной фанерой для особой гладкости заливки. Фанеру пробивают гвоздями длиной от 40 мм с широкими шляпками, каждый гвоздь должен утапливаться в дерево без малейшего зазора. Плотность забивки составляет 16-25 гвоздей на квадратный метр;

При установке опалубки ее тщательно промеряют уровнем и отвесом, в том числе крепления дополнительных опор. После снятия необходимо полностью очистить все бетонные брызги и натеки с досок с помощью скребков и проволочных щеток. Фанера чистится резиновыми шпателями и скребками, т.к. имеет меньшую прочность к механическому воздействию.

  • Kaer

    Здравствуйте. Крепление гвоздями практически исключает повторное использование доски (после 2-3 раза) как опалубки, т. к. гвозди при их демонтаже сильно деформируются доску в области их применения. Кроме того, возникают существенные трудозатраты при перемонтаже/переделке опалубки. Ваше мнение о недопустимости использования саморезов полностью ошибочно. Проверено долгой практикой. Также следует учитывать, что после каждой заливки бетона дерево любой толщины (кроме совсем уж большой, но тогда и опалубка такого веса, что прощай спина) имеет свойство деформироваться как по вертикали, так и по горизонтали несмотря на любые крепления. Деформация обычно незначительная, в пределах допуска в 3-5 мм, однако поверхность становится неровной, что увеличивает расход отделочных материалов (цем. раствор, плиточный клей, фактурная фасадная штукатурка и т. п.). Поэтому желательно внутреннюю сторону опалубки оббивать любой водонепроницаемой пленкой при помощи обычного мебельного степлера)