• Стройка и ремонт с нуля до успешного финиша
  • Пошаговые мастер-классы с фото и видео
  • Контролируем рабочих или делаем своими руками
  • Калькуляторы для расчета материалов

Анкер: ГОСТ или опыт – кто расскажет больше?

Каждому желающему сообщит общие технические требования, которым должен соответствовать анкер, ГОСТ Р 52042-2003, а мы займемся структурированием общей информации познавательного плана, чтобы начинающий строитель мог ориентироваться в разнообразии видов крепежа и правильно планировать свои работы и бюджет.

1 Анкер – ГОСТ и определение изделия

Гвозди, шурупы, гайки… Нам постоянно приходится с ними сталкиваться в повседневной жизни: то картину повесить, то доски сколотить. Но что же использовать для монтажа кухонных шкафчиков на стене или, того сложнее, бойлера в ванной? В таких ситуациях незаменимы анкера по бетону, простейшие приспособления такого типа мы привыкли называть дюбелями.

Анкер (от нем. "якорь") – специальное крепежное изделие, применяемое в строительных и ремонтных мероприятиях для фиксации каких-либо предметов в особо прочных материалах, а также для монтажа нескольких элементов одновременно. Это небольшое приспособление – стойкая опора, способная выдерживать нагрузку за счет простых законов физики, которые так удачно учли строительные инженеры при его создании.

Анкеры выплавляют из особых металлических сплавов, содержащих нержавеющую сталь, латунь, алюминий. Их конструкцию разделяют на 2 части: не участвующую в креплении изделия (нераспорную) и рабочую часть (распорную). Помимо этого, не позволить приспособлению провалиться в отверстие или монтируемое изделие помогает специальная манжета (гайка). Принцип удержания анкера у основания зиждется на трех китах:

  • трение, когда нагрузка на крепежную деталь передается путем трения устанавливаемого элемента к материалу основания;
  • упор, когда нагрузка на монтажное изделие компенсируется силой сопротивления материала;
  • склеивание, когда нагрузка на крепежное изделие компенсируется в месте соединения анкера и материала основания касательным напряжением.

2 Когда для анкера размеры не важны?

Самые распространенные виды приспособлений для фиксации: химический, клиновой, забивной, стержневой, анкер-крюк. Различаются они по способу крепления и некоторым особенностям. Начнем с химического, потому что он набирает все большую популярность, благодаря своей невероятной прочности фиксации изделий, а значит, вполне может вам в скором времени пригодиться. Его надежности доверяют настолько, что используют даже при постройке балконов, мостов и рекламных щитов.

Химический анкер – это картридж со смесью клеящих веществ, он, как стержень, проникает внутрь крепежного изделия, где клейкая масса застывает. Так химический фиксатор и установленное изделие образуют монолит. Фиксируют такой крепеж при помощи специального пистолета, выдавливающего клеящий состав в заранее подготовленное и очищенное от пыли отверстие, а потом внутрь вставляется металлическая деталь. Составы клеящих веществ различаются по времени своего застывания: от нескольких часов до суток.

Преимущества этих анкеров:

  • долгий эксплуатационный период (до 50-ти лет);
  • возможность крепления даже мокрых изделий (часть моста, уходящая в воду);
  • прочность фиксации выше, чем у металлических крепежей;
  • подходят для монтажа крайних конструкций изделия, не вызывая при этом распирания;
  • герметичность;
  • возможность применения этого анкера не только для кирпича, но и для крепления к газобетонным блокам, пеноблокам и другим рыхлым материалам.

3 Анкера для кирпича и более плотных материалов

Клиновой крепеж используют для монтажа тяжелых конструкций к основанию из материала достаточно высокой плотности. Он состоит из шпильки с резьбой с одной стороны, конусообразного элемента – с противоположной, и гайки. Монтаж данного типа крепежа прост. В основании просверливается отверстие, совпадающее с резьбой на фиксирующем элементе, из него выдувается строительная пыль, затем в отверстие при помощи молотка забивается клиновой анкер, и затягивается гайка. Когда гайка затянута до предела, она откручивается. На шпильку устанавливается монтируемый элемент, и снова затягивается гайка.

У клинового анкера размеры в длину бывают от 40 до 300 мм, а диаметр гильзы может составить от 6 до 20 мм. Основные разновидности представлены электрооцинкованным, нержавеющим, кислотоупорным и крепежом горячей оцинковки. Существуют также отдельные виды клиновых элементов для монтажа окон и дверей. Особенно охотно он используется, как анкер потолочный. Особенности применения и преимущества этих элементов заключаются в том, что их нецелесообразно закреплять к основанию с невысокой плотностью, лучше всего они себя проявляют в монтаже тяжеловесных металлических конструкций (перил, балок).

Выбор их следует производить с учетом допустимой нагрузки и прочности прикрепляемых материалов.

4 Анкер-шуруп и другие специфические крепежи

Забивной анкер предназначен для крепежа тяжелых и умеренно тяжелых конструкций. Монтаж может выполнить даже непрофессионал. Для этого в основании просверливается отверстие (по размеру фиксатора), очищается от пыли, куда при помощи молотка забивается анкер и расклинивается. Завершающий этап – это ввинчивание болта с монтируемой деталью. При монтаже забивного фиксатора важно учитывать соблюдение рекомендуемых нагрузок на крепеж (все это смотрится в паспорте крепежных элементов или ГОСТе). Размер забивного анкера может колебаться от 6 до 20 мм в зависимости от веса фиксируемого изделия. Правильно подобранное количество креплений помогает снизить нагрузку у основания.

Стержневой анкер может быть достаточно длинным и скреплять несколько элементов одновременно (в строительстве для скрепления нескольких облицовочных материалов одновременно). Его забивают в подготовленное отверстие, а затем с одного конца закручивают гайку. Преимуществом данного вида крепежа является возможность его установки под углом. Интересен в некоторых строительных ситуациях и анкер-шуруп, который не требует дюбеля для фиксации в материале, он сам имеет хорошую резьбу, что не позволяет выскользнуть из основания.

Анкерный болт или крюк состоит из болта с окончанием в виде крюка, ограничительной гайки, распорного конуса и гильзы с лепестками на конце. Этот вид предназначен для съемных конструкций, подвешиваемых на крюк, или конструкций, цепляющихся за него при помощи цепей, канатов и тросов. Анкер-крюк монтируется в бетон, полнотелый кирпич и строительный камень. Защитно-декоративный слой, который нанесен на крепеж, защищает его от негативных воздействий окружающей среды. Размеры его могут колебаться от 8х40 мм до 12х130 мм.

5 Особенности анкера по бетону и других вариантов

Хоть такой крепеж и отличается очень высокой прочностью, все же есть моменты, которые могут воздействовать на его надежность. Во-первых, на материал анкера может повлиять коррозия металла, которая может возникнуть при длительном использовании изделия. Во-вторых, крепеж может вырваться, если очень большая нагрузка на него направлена близко по его оси, а не перпендикулярно. Анкер может вырваться даже с разрушением его основания.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. 

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера... 

Читать далее.. »

В-третьих, недопустимо существенное выступание фиксатора над поверхностью, это может привести к его изгибу или излому, что может спровоцировать неправильное распределение тяжести на крепежный элемент. Важно помнить, что в случае, когда на поверхности, где будет монтироваться изделие, есть деформации или трещины, от плохой фиксации не спасет даже самый надежный анкер. Также прежде, чем вмонтировать анкер, стоит подумать, очень ли он там нужен? Ведь достать этот небольшой предмет может быть сложнее, чем его вбить. Зачастую приходится вырывать его прямо с куском материала, в который он вбит.

Вот несколько рекомендаций о том, как достать изделие в случае ошибки. Можно попробовать открутить гайку, пробить его подальше, чтобы ослабить распирание, попробовать извлечь плоскогубцами. Второй метод потребует шпильку забить по максимуму в обойму, вокруг на глубину 1 см выбить бетон, а затем вытащить анкер плоскогубцами. Если же металл изделия слабый, можно попытаться его попросту высверлить. В любом случае участок стены или потолка, после удаления элемента, наверняка необходимо будет заштукатурить.